Как утепляли деды баню

Как в старину утепляли полы в доме. Утепление дома соломой — это дань старине или инновация? Зависимость от сезона

Утепление фундаментов надолго продлевает им жизнь, поскольку снижает воздействие отрицательных температур, а еще — водонепроницаемый утеплитель выступает в качестве гидроизоляции. Так получается, что в одних домах полы теплые всю зиму без всяких подогревов, в других – холодные, несмотря на изрядный слой теплоизоляции под ними. Практика показывает, что решить этот вопрос помогает утепление фундаментов. Температура в подполье оказывается куда выше уличной, и полы охлаждаются медленнее.

Как утепляли фундаменты в старину

Не даром с старину, когда из отопительных приборов в избах была одна печь, обязательно устраивали завалинку по периметру дома. Ведь даже ленточные фундаменты из бетона были редкостью, в основном дома возводили на больших камнях, как на столбчатом фундаменте. Поскольку из утеплителей были доступны только опилки да солома, которые не выдерживали долго снаружи дома, подпол по периметру отсыпали песком, заваливали некрупными камнями и т.п.

Фото типичной завалинки — для утепления фундамента и пространства подпола

Одновременно с этим решалась и проблема защиты фундамента от мороза и влаги, а значит, и долговечность фундамента увеличивается.

Современное утепление фундаментов

Технологии шагнули далеко вперед, однако и сейчас утепление фундаментов очень востребовано. Тем более, что пространство внутри фундамента часто используется для технических, и даже жилых помещений. Зачастую котельную, сауну и другие помещения располагают в цокольном этаже. Холодные неутепленные стены (они же фундамент дома) в таких помещениях недопустимы — будет постоянно скапливаться конденсат, образовываться грибок и т.п.

Специалисты советуют для утепления фундаментов использовать утеплитель пеноплекс. Плиты легко монтируются на готовый фундамент, не впитывают и не проводят влагу, устойчивы к поражению биоорганизмами. Экологически чистый и долговечный материал.

К поверхности фундамента плиты утеплителя крепят клеевыми составами на основе битума, не содержащими растворителей. По сути, клей будет нужен лишь до момента засыпки грунтом. Засыпку выполняют послойно, с уплотнением.

После утепления фундамента пеноплексом бетон оказывается не только теплоизолирован он промерзшей почвы в зимнее время, но и влагоизолирован, т.к. материал не пропускает воду и влагу.

Баня не только место для мытья. Это место, где можно одновременно получить удовольствие от водных процедур и жара, активизировать работу иммунной системы, метаболические процессы, вызвать ускоренное очищение организма от шлаков и токсинов.

Если баня плохо утеплена, то большое количество жара будет просто уходить в никуда, и получится, что энергия расходуется впустую. Понятно, что лучше один раз качественно произвести утепление

, чем потом расхлебывать последствия. Ведь если на балках перекрытия нет утепляющего слоя, то они просто намокнут от конденсата и быстро обрушатся.

Утепление производится с использованием самых разных материалов. Утепление потолка бани глиной

– старинный и финансово не затратный вариант.

Эту технологию применяют уже не одну сотню лет, и поэтому она отработана до мелочей, что позволяет проводить утепление самостоятельно без специальной подготовки и строительных навыков.

Способы

Самый простой способ

утепления глиной начинается с обшивки потолка досками. Их минимальная толщина должна быть 4 см, но лучше, если она будет 6 см. Перед проведением работ доски надо хорошо просушить. Красить и лакировать доски ни в коем случае нельзя, потому как многие краски и лаки к высокой температуре попросту не приспособлены и под ее действием могут начать выделять в пространство ядовитые смолы и полиэфиры.

Вообще химию в бане лучше не использовать

, если Вы не намерены постоянно вдыхать ее разрушительные пары.

После завершения обшивки надо тщательно и аккуратно замазать щели между досками глиной и дождаться ее полного высыхания.

Следующий этап начинается с приготовления смеси из песка и глины, которая должна быть довольно густой. Этой смесью покрываются все уложенные на потолок доски. Толщина слоя должна получиться не менее 5-7 см. Далее следует подождать, пока слой полностью не высохнет, а на это может уйти довольно много времени. На высохшую глину укладывается толстый слой песка.

Потом потолок пропитывается сначала жидким паром, а потом сухим. Глина, соответственно, сначала размокает, а потом окончательно высыхает и приобретает способность сохранять тепло Вашей бани в течение многих лет.

Чтобы утепленный потолок сохранял свои теплоизолирующие свойства как можно дольше

, на чердаке должна быть вентиляция. Самый простой и одновременно надежный способ создания вентиляции – два окошка друг против друга.

заключается в утеплении несколькими слоями глины с промежуточными засыпаниями глины слоями опилок или керамзита. Для того, чтобы подготовить глину, ее немного увлажняют и тщательно перемешивают с соломой до однородного состояния. Солома предварительно измельчается. Итоговая консистенция должна походить на мягкий пластилин или раствор, который используют в кладке кирпичных стен.

Слой глины будет опять-таки 5-8 см. После нанесения его надо тщательно разгладить. Особой аккуратности требует заделка периметра потолка. Высохнет глина за 20-30 дней при условии, что температура на улице выше нуля. После высыхания могут появиться трещины. Это нормальное явление. На трещины можно нанести еще один более тонкий глиняный слой, а сверху засыпать его опилками, керамзитом или щепой.

Заглянув немного в прошлое, можно увидеть, что наши предки были мастерами в утеплении своих домов. Сейчас множество фирм, которые сделают вам индивидуальное отопление частного дома или квартиры, но каким был первый опыт утепления? Сначала использовались шкуры животных, а уже в более поздние времена стали пользоваться тканью и фресками, служившими также для украшения стен. Вскоре настенные покрытия превратились в целый вид искусства, а шкуры животных на полу заменили мягкие и теплые ковры, которыми позже утепляли даже стены.

Роза ветров

В процессе возведения дома непременно учитывалась роза ветров. Все окна располагались на южной или юго-восточной стороне дома. Дверных проёмов и окон, которые смотрели бы на север, не делали. Кроме того, печку располагали рядом с самой холодной стеной или в центре дома. В этом случае она справлялась с прогревом всего помещения. На Руси подходили к утеплению дома самым тщательным образом, и в любое время года в жилищах было по-настоящему тепло.

При обустройстве коттеджа или дачного дома часто возникает задача построения бани. У классической бани выработался ряд определенных традиций, уходящих в давние времена. Предыдущими поколениями были созданы отработанные технологии строительства и отделки. Благодаря этим приемам баня имеет уникальные оздоравливающие свойства. Сегодня поговорим подробнее о том, как утеплить потолок бани

Утепление потолка

При сооружении бани,

монтаж и утепление потолка считается одним из важных моментов. Что действует на потолок? В процессе пользования баней он претерпевает ряд агрессивных воздействий. Внутри помещения парной создаются условия высокой влажности и температуры воздуха. Горячий пар поднимается к потолку, и если будет небольшая теплоотдача через потолок, пространство внутри бани не прогреется, и
баня
не будет служить по назначению. Имеется масса способов утепления потолков, рассмотрим некоторые из них.

Старинный способ как утеплить потолок бани

На шпунтованные доски намазывают со стороны чердака раствор тестообразной глины около 5 см с добавлением нарезанной ржаной соломы. После высыхания глина растрескивается. Этот подсохший слой затирают раствором, составленным из глины и песка. Когда подсохнут оба глиняных слоя, сверху засыпают песчаную подушку толщиной в 10-12 см. Глиняно-песчаные слои служат для впитывания лишней влаги, которая образовывается от влажного пара. Благодаря высокой температуре в помещении бани, когда нет пара, глиняный слой высыхает и сохраняет тепло в бане.

Засыпной способ

К балкам прибиваются шпунтованные доски. Их необходимо проолифить. На шпунтованные доски крепят слой досок с влажностными зазорами. Сверху застилается слой гидроизоляции. На гидроизоляционный слой насыпается подушка в 20 см из насыпных видов теплоизоляторов. Это может выть шлак, песок, смесь опилок с глиной. Хорошим вариантом при этом способе утепления считается засыпка гранулами из керамзита.

Комбинированный способ как утеплить потолок бани

Потолок зашивают толстыми досками, толщина которых составляет от 7см и более. На доски стелют пароизоляцию (вощеная бумага, проолифленный картон, фольга). Затем делается подушка из мягкой глины, на которую настилается утеплитель толщиной 15 см.

В качестве утеплителя используют различные органические и минеральные теплоизолирующие вещества. Например, древесные опилки с глиной, керамзит, современные минеральные волокнистые материалы. Поверх теплоизоляции делают песко-цементную стяжку, сверху делают настил. На минеральную вату дополнительно настилают пленку или листы ДВП.

Комбинированный способ с опилками

К балкам с помощью шурупов прикручивается два слоя досок, первый слой состоит из не обрезных досок, а второй (с внутренней стороны) – чистовая вагонка из осины с оставлением зазоров. Поверх этой конструкции со стороны чердака застилается картон, а на него – 2-5 см глиняного слоя, смешанного с опилками. Следующий слой – 15 см базальтового утеплителя. Весь этот «пирог» застилается пленкой и чердачными досками.

На современном строительном рынке можно найти великое множество утеплителей из джута, льняного волокна и других материалов. Хорошие отзывы встречаются о джутовом войлоке, который не выделяет вредных веществ.

Это несколько способов как утеплить потолок бани

. буду рад если помог Вам советом.

Утепление домов на Руси

Дерево было основным стройматериалом на Руси. Каждый хозяин всегда знал, сколько нужно материала и дров для отопления нового дома, ведь в древности использовали большую русскую печь для обогрева помещений. Даже во время строительства наши предки думали о теплозащите: подбирали толщину бревен, устанавливали двойные оконные рамы, утепляли чердачное перекрытие. Сейчас у многих в домах есть приточная вентиляция , а в древние времена с проветриванием помещения практически не было проблем.

В зимнюю пору дом служил не только хозяевам, но и становился пристанищем для домашнего скота. Печь никому не давала замерзнуть, а тепло животных использовалось как дополнительный источник обогрева. Но, конечно же, это было вынужденной мерой. Правильная планировка дома также утепляла помещение, защищая от холодных северных ветров. В стенах, которые были направлены на север, только в крайних случаях делали окна и двери. Печь находилась возле наиболее холодной стены, чтобы не давать избе остудиться. Окна были направлены на юг, чтобы солнечные лучи дольше падали в дом. Эти хитрости помогли нашим предкам утеплять дома без лишних затрат.

В теплом помещении зимой гораздо уютней и комфортней. Несмотря на то, что деревянные брусья и бревна обладают отличными теплоизоляционными свойствами, имеются уязвимые места, требующие дополнительной термоизоляции.

Строительство деревянных домов имеет свои специфические особенности, одной из которых является утепление стен, пола и потолка.

Что и как надо утеплять в деревянном доме?

В деревянном здании дополнительного утепления требуют:

Пол утепляется слоем теплоизолирующего материала, положенного поверх вощеной бумаги или водонепроницаемой пленки, применяемых в качестве гидроизоляции.

Если в доме есть подвал, то пленка или бумага расстилаются на перекрытие подвала. Если дом стоит на земле — гидроизоляция укладывается на плиты основания.

Чем толще слой утеплителя — тем меньше тепла из дома уйдет через пол. Дощатый пол укладывается поверх утеплителя.

Кроме того, в настоящее время в деревянных домах становится популярной система т.н. тёплых полов

Если в доме имеется чердак, то утепление потолка производится аналогично утеплению пола. Со стороны чердака прокладывается слой гидравлической изоляции, на который укладывается утеплитель.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление стен деревянного дома производится двумя методами:

При основное изменение температур происходит в облицовочном слое. При этом деревянные конструкции находятся в более благоприятных условиях. Температуры внутри дома и с наружной стороны бревна (при наличии внешнего утепления) мало отличаются.

Наружное утепление деревянного дома пенополистеролом

Наружное утепление производится, в основном, отделкой деревянного дома разными материалами — вагонкой, кирпичом, обкладкой газобетонными блоками и др. Между наружной стеной и облицовкой прокладывается слой утеплителя.

При обкладке деревянного дома кирпичом необходимо оставлять между деревянной стеной и кирпичом зазор для вентиляции. Это обеспечит своевременное удаление излишков влаги и предохранит древесину от преждевременного старения. Газобетонные блоки могут укладываться без вентиляционного зазора. Они обладают большей паропроницаемостью, чем древесина, поэтому избыток влаги оперативно удаляется.

См. подробнее о способах наружного утепления:

При деревянная стена в зимнее время находится под воздействием больших отрицательных температур. Это способствует возникновению условий, которые неблагоприятно влияют на состояние бревен.

Утепление дома изнутри минватой

Между слоем утеплителя и стеной может скапливаться избыток влаги, что приводит к более быстрому старению древесины.

Метод утепления тот же: на деревянную стену накладывается гидроизоляция и слой термоизоляции. Если дом утепляется изнутри, к экологичности утеплителя должны предъявляться более высокие требования, чем при наружной термоизоляции.

Декоративная отделка поверх утеплителя может производиться досками.

Также, что кажется не таким очевидным, иногда не лишним бывает утеплить крышу и фундамент. См.:

Полезное видео о сохранении тепла в деревянном доме

При желании сохранить тепло в деревянном доме, хозяину следует определиться, что он хочет иметь в результате. Внутреннее утепление сохраняет внешний вид деревянного дома, стилизованный под старину. Наружное утепление придает дому современный внешний вид и не затрагивает красоту внутреннего убранства.

Сегодня многие строят на своих участках бани. Понятно, что она должна быть максимально теплой. Если хозяева не желают получить неподходящую конструкцию, то думать о каждом моменте стоит на уровне планирования. Но при создании полноценной бани, можно хорошо сэкономить на дровах.

О чем стоит задуматься? Утепление потолка бани — это важный этап в строительстве. На рынке хватает предложений по материалам. Перед началом возведения, стоит продумать любое действие. Ведь каждый материал имеет свои характеристики и технологию крепления.

Зачем монтировать черновой пол?

Основные требования к качеству пола в срубе это: прочность, надежность и хорошая вентиляция. Вот для их выполнения и устанавливаются черновые полы. Кроме перечисленных выше свойств, они выполняют ряд значимых функций:

Схема монтажа чернового пола.

• играют роль каркаса жесткости;
• выполняют функцию основания для размещения теплоизоляции и гидроизоляции;
• предоставляют возможность осуществить качественную вентиляцию, так как с их помощью образуется воздушная прослойка, которая, в свою очередь, поддерживает тепло в помещении, предотвращает процессы гниения и возможные перекосы конструкции.

Для того чтобы выполнить черновые полы, вам понадобятся необрезные доски, имеющие ширину 15-50 см. Все они должны быть тщательно обработаны при помощи антисептического состава.

Несколько способов на выбор

Как уже отмечалось, способов хватает, стоит лишь подобрать свой и реализовать проект. Как выстраивается выбор? На это влияет то, что находится над потолком:

• Неутепленное чердачное помещение.
• Жилая мансарда.
• Плоская крыша, с небольшим пространством.

Несмотря на этого, есть ограничение в работе. Специалисты выделяют несколько основных направлений:

В итоге, каждая процедура дает основной результат — утепление потолка бани. Своими руками данную операцию можно выполнить за пару дней. Перед началом стоит разобраться в эффективности каждого действия, подготовке материала и инструментов, требуемых в процессе работы. Разобравшись в нюансах, можно приступать к монтажу.

Бетонный вариант пола в срубе

Что касается устройство бетонного пола в срубе, то он обладает рядом неоспоримых преимуществ, к которым относятся:

• долгий срок службы;
• надежность и гарантии прочности;
• возможность покрытия бетонного пола любым видом напольного покрытия (плитка, линолеум, ламинат и так далее).

Если вы хотите положить плитку на пол, обратите внимание на новую коллекцию плитки.

Бетонные полы в срубе могут быть устроены 2-мя методами. Первый из них – это размещение бетона на лагах, второй – выполнение укладки на грунт.

В основном не важно, какой именно вариант вы выберете. Главное – соблюдать последовательность своих действий и придерживаться правил технологического процесса. Удачи!

Утепление сруба из бревна – обязательная и очень важная часть строительства. Дерево хорошо держит тепло, однако в местах соединения брёвен или бруса неминуемо образуются щели, которые будут только увеличиваться в процессе усадки.

Однако можно сделать дом максимально энергоэффективным: для этого необходимо провести комплекс работ по утеплению, которые позволят надёжно изолировать здание от холода. Правильный выбор материала и соблюдение технологий работ позволит обеспечить дому максимальную защищённость.

Настильный потолок

В процессе работы потребуется несколько составляющих материалов — керамзит, глина и опилки. Когда присутствует холодный чердак, а утеплять его нет желания, то стоит продумать некоторые моменты. Настильный вариант самый подходящий для такой конструкции.

Это упрощенное возведение — так как на потолок не воздействуют нагрузки, укрепление балок не потребуется. Черновая конструкция ляжет прямо на обвязку. По названию такого метода понятно, что будет производиться насыпь. Поэтому стоит уложить плаху толщиной не менее 4 сантиметров, чтобы не происходило обрушения.

Традиционные способы утепления потолка бани

Бани существовали с давних времён. Как утеплить баню изнутри наши предки знали доподлинно. Использовали они подручные материалы, которые стоят в наше время очень мало, и при этом они являются экологически чистыми. Конечно, по сравнению с современными материалами, обустройство утепления традиционными способами требуют больше трудозатрат.

Опилки и глина

Для утепления потолка бани, которая имеет чердачное отделение можно использовать такие материалы, как опилки, глину и песок. Процесс утепления обустраивается в таком порядке:

Следует следить за тем, чтобы опилки были сухими. Поэтому лучше их брать из столярного цеха, так как там используют дерево с низким содержанием влаги. В старину поверх опилочного слоя насыпали около 3 см золы.

Керамзит

Для утепления парилки или сауны лучше использовать керамзит. Этот вид материала обладает высокими свойствами теплоизоляции, но имеет существенный недостаток. Керамзит очень легко впитывает влагу. Поэтому, используя керамзит, следует провести очень качественную пароизоляцию со стороны помещения. Поверх неё насыпают слой керамзита толщиной до 30 см, а затем обеспечивают гидроизоляцию.

Здесь можно также использовать землю, а можно и современные материалы. В том случае, когда планируется использовать чердак, то следует обустроить настил из досок, чтобы уменьшить площадь давления на потолок при ходьбе.

Пароизоляция

Нужно сказать о Его функции — это не только защита от пара, но и возможность выдерживать высокие температуры. На рынке такой товар не имеет большого ассортимента, так что выбирать будет несложно. Многие считают, что лучшим вариантом становится фольга.

Утепляющий слой выполняется из керамзита, глины с соломой. Если это современный настил, то чтобы не происходило просыпания через щели составляющих элементов, применяется бумага (обязательно вощеная). Толщина покрытия доходит до 30 сантиметров. Этого вполне хватит, чтобы защита получилась максимальной, и тепло не выходило наружу. В продаже имеется керамзит различных фракций. Важно укладывать так, чтобы не сформировалось пустот. Только так производится своими руками утепление потолка в бане керамзитом.

Некоторые мастера дополнительно по поверхности набивают доски небольшой толщины (для разделения.) Но большой необходимости в этом нет.

Как лучше утеплить потолок бани

Вариантов утепления банного помещения существует много. Многие старинные способы сегодня дошли до наших дней и пользуются популярностью. При этом утепление можно выполнить современными материалами. Однако их стоимость будет в разы дороже.

Одним из популярных и надежных методов утепления считается теплоизоляция русской бани по методу Бухаркина и Соснина.

Данный способ предполагает использование таких материалов: деревянные балки, олифа, рубероид, полиэтилен или фольга, песок или шлак. Все действия нужно выполнять последовательно. Важно не упустить ни одной детали.

Метод утепления потолка в бане:

• На потолочную балку (20 на 20 см) подвесить потолок, выполненный из шпунтованных досок (по 25 мм).
• Доски покрыть двумя слоями олифы.
• Сверху балок нужно настелить дощечки, между которыми следует не забыть оставить небольшое расстояние.
• Расстелить слой из рубероида, полиэтилена или же фольги.
• Насыпать 200 мм песка, можно использовать шлак.

Такой метод считается довольно эффективным. Второй способ предполагает использование вагонки из осины. В качестве пароизоляции используют глину с опилками и минеральную вату.

Глина и другие варианты

Следующий вид — это применение глины. Ее изначально размачивают, после чего смешивают с соломой или опилками. Утепление потолка в бане делается тогда, когда достигнут однородный состав. После полученная масса распределяется по периметру зоны утепления. Есть и другой вариант: можно развести глину, разместить по всей площади, дать высохнуть четыре дня. После появившиеся трещины заделать тем же раствором. На поверхность насыпать опилки или листья дуба, до 9 сантиметров. Конечный слой — сухая глина в 5 сантиметров.

Со стороны бани (к черновому потолку) монтируется пароизоляционный материал. Стыки герметизируют строительным скотчем. После делается обрешетка, а на нее уже устанавливается потолок. Это может быть выгонка или просто плаха. Выбор будет зависеть от финансовых возможностей хозяина.

Если оба этих варианта сравнить, то есть один общий минус. Это большой вес. Значит, потолок должен ложиться из толстых досок. Плюс такого метода — недорогие исходные материалы. Хорошим вариантом становится утепление потолков в бани минватой своими руками. Также часто применяют пенополистирол. Но такие материалы будут стоить не дешево.

Подшивной потолок

Создать такое утепление потолка в бани с холодной крышей не так просто. Это требуется тем, кто желает после на возведенной конструкции создать комнату. Если на втором этаже будет находиться жилое помещение, то стоит делать перекрытия надежными и полноценными. После уже выполняется подшивка потолка. Перед началом работ подготавливают:

• Строительный степлер и рулетку.
• Молоток и пилу.
• Острый нож.
• Киянку.
• Балки.
• Фольгу.
• Металлический скотч.
• Гвозди с защитным слоем.
• Рейки для обрешетки.
• Вагонку или другой материал для отделки.
• Утеплитель.
• Обрезную доска.
• Пленку для пароизоляции.

Перед покупкой стоит рассчитать количество утеплителя для потолка бани. Если выбирается насыпной метод, то расчет производится от высоты и площади потолка. Не стоит забывать о климатических показателях в регионе. Как будет выглядеть утепление снизу-вверх:

После подготовки нужных материалов и требуемых инструментов начинается процесс выполнения работ:

• Сначала нужно положить балки перекрытия.
• После чего пароизоляция фиксируется к ним снизу. Для этого приобретается фольга. Чтобы полностью исключить проход воздуха, стоит производить герметизацию металлическим скотчем. Хорошо вести такие работы степлером.
• Чтобы пар наверняка не собирался, фиксируются рейки, делается зазор в 3 сантиметра.
• Для финишного лучше применять вагонку. Но такой материал не из дешевых, так что при желании можно его чем-то заменять.
• Дальше стоит забраться на чердак. Между балок прокладывается утеплительный материал и парозащита. Но что выбрать? Хорошо производить утепление потолка бани базальтовой ватой.
• После стоит проложить слой гидроизоляции. Если речь идет о бане, то лучше отдать предпочтение мембране.
• Дальше применяются обрезные доски, под них все прячется. Так как эта часть станет полом для второго этажа, не стоит применять бетон. Он тяжелый.
• Выполняется настил пола как финишного материала.

Процесс не сложный и справиться с ним сможет каждый. Не стоит пропускать ни один из этапов, иначе конструкция получается ненадежной и не создаст дополнительного тепла.

Способы теплоизоляции потолка бани

Многие любители попариться задаются вопросом, как утеплить баню или сауну. Существует несколько способов как с использованием современных материалов, так и теми материалами, которые использовали ещё наши прадеды. Процесс современного утепления проще, но не все материалы доступны по цене. С традиционными способами утепления придётся, конечно, повозиться, но зато затраты значительно меньше и материалы используются экологически чистые. Если же отдано предпочтение современному материалу, то следует учесть, что его дешёвые виды для утепления бани не подходят. При нагревании они начинают выделять токсичные вещества, а в близости от печи, вообще начинают плавиться. К таким материалам можно отнести пенопласт и пенополистирол. Не рекомендуется использовать для утепления бани и стекловату. Представим несколько вариантов правильного утепления потолка бани или сауны, а выбор отставим за потребителями.

«Слоёный пирог»

При устройстве утепления бани типа «слоёный пирог» используют такие материалы:

• гидроизоляционная плёнка;
• базальтовая вата;
• алюминиевая фольга.

В данном случае фольга выступает как материал для обустройства пароизоляции потолка бани. Далее укладывается слой базальтовой ваты. Толщина слоя зависит от некоторых факторов: климатических условий, вида кровли и от предназначения помещения. Средняя толщина утеплителя около 20 см. Если говорить о потолке в сауне, то здесь толщину слоя утеплителя можно увеличить. Завершающим слоем данного «пирога» является гидроизоляция. Она защищает утеплитель от внешних климатических факторов.

Устройство теплоизоляции с помощью минваты

Одним из современных способов устройства теплоизоляции потолка бани или парилки – это использование минеральной ваты. Этот способ походит для разных конструкций кровли бани как с чердачным отделением, так и без него. Причём влечёт за собой не очень большие затраты. Перед тем как приступить к процессу утепления бани, необходимо обработать все деревянные элементы антисептическими средствами. Затем выполняются работы в такой последовательности:

В чердачном отделе делают черновой пол, то есть используют необрезные или бывшие в употреблении доски. Это защитит слой утеплителя с гидроизоляцией от случайных механических повреждений. Более подробно просмотреть информацию можно на видео

Как утеплять панельный потолок?

Мастера говорят, такая конструкция в бане встречается редко, потому что с ней сложно работать. Дело в том, что нужно монтировать поддон, в который и погрузятся основные материалы. В работе потребуется применить:

• Молоток.
• Пилу.
• Строительный степлер.
• Острый нож.
• Гвозди.
• Фольгу.
• Минеральную вату.
• Бруски.
• Доски.

Для утепления потолка бани минеральной ватой стоит брать толщину до 10 сантиметров. С материалом работать легко, так как он режется ножом, вкладывается и при необходимости поджимается. Смонтировать поддон нужно в зависимости самого помещения, а вот ширина может доходить до полуметра.

Зная длину и ширину потолка можно заранее высчитать, сколько всего стоит приобретать. Лишнего брать нет необходимости. Иногда минеральная вата имеет большую плотность. В такой ситуации сжать ее не получится — только обрезать. Но эти куски можно применять в некоторые углублениях. Если размер потолка бани составляет 3.5 на 3.5 метра, то хватит 22 стандартных мата.

Понятно, что в бане температура повышается сильно, поэтому применять любой утеплитель не получится. Особенное внимание уделяется тому месту, где человек будет париться. Материал должен быть:

• Негорючим. При пожаре не создавать задымления.
• Способным не реагировать на температуру до 100 градусов.
• Не воспринимать жидкость.
• Не выделять в воздух химических веществ.

Найти полностью качественный и подходящий материал не так просто, потому что у каждого есть свои плюсы и минусы. Поэтому выстраивать свой выбор стоит исходя из этих данных. Как идут работы:

• Первым делается новая конструкция. Для этого нужны бруски или доски, длина которых может достигать до полуметра.
• Бруски фиксируются на расстоянии полуметра, а доски — на крепеж перпендикулярно. От края делается отступ в 4 сантиметра.
• По внешним данным это коробка. В нее углубляется пароизоляция. Далее она фиксируется. Такой щит нужно поднять наверх. Лучше его укрепить, чтобы он не развалился.
• Созданные щиты ставят близко друг к другу на крышу.
• Опорами для такой конструкции станут стены. Из этого следует, что их длина должна быть идентичной. Укладка утеплителя происходит в имеющиеся карманы. Дальше делается накладка досок настила и после — чистовой пол.

Панельный потолок используется в банях в два этажа. Его сравнивают с подшивным. В итоге каждый сам решает, сэкономить или нет на возведении конструкции. Работая с установкой панельного потолка, не стоит применять пластик в отделке. Он сильно боится высоких температур. Так, спустя несколько часов после использования бани, вся эта конструкция может попросту деформироваться, испортив весь интерьер помещения.

Теплый пол по грунту в старом доме

Технологически и финансово сделать бетонный пол по грунту в уме построенном доме несложно, надо только четко придерживаться нормативных требований. Если пренебречь ими, то через некоторое время в помещении можно получить повышенную влажность, деформацию финишного покрытия и неэффективную работу системы «теплый пол».

Полы на грунте используются в тех случаях, когда состояние фунта пригодно для опирания плиты пола. Плита из бетона (армированного или неармированного) выливается отдельно от внешних стен, для которых возводятся собственные фундаменты.

Начать строительство надо с подготовки площадки: разбираем старый деревянный пол, лаги, демонтируем опоры на которых они держались. После убираем строительный мусор, грунт, собираем все щепки, бумажки, обломки и обрывки – в общем, все то, что не имеет прямого отношения к полу. И только после этого приступаем к устройству грунтового основания.

Работа будет проводиться в два этапа: первый – обмерочный, второй – строительный.

УСТАНАВЛИВАЕМ МЕТКИ

Планирование – самый главный процесс в строительстве, с него и начнем. Для начала отмерьте линию чистого пола по уровню дверного проема и проведите сплошную (маячную) черту по всему периметру помещения, где планируется заливать пол. Это финишная метка, именно к ней мы и будем стремиться, поэтому от нее мы идем вниз, в обратном порядке отмечая все этапы (слои) возведения пола.

Ниже имеющейся финишной линии обозначаем уровень бетонной стяжки, который зависит от выбранного вами напольного покрытия. В любом случае, это не менее 4 см бетона с арматурой.

Еще ниже отмечаем уровень теплоизоляции, толщина этого слоя зависит от материала, который вы примените, но не менее 100 мм. Под ним – уровень подстилающего слоя (еще 100 мм). И самая нижняя отметка – уровень грунта.

Таким образом, вы видите весь «пирог», его толщину и можете при необходимости отрегулировать высоту потолков будущего помещения, вынимая или подсыпая грунт до начала производства работ.

Теперь, когда все замеры сделаны и четко обозначены границы работ, начинаем двигаться в обратном направлении, то есть снизу вверх.

ТРАМБУЕМ ГРУНТ

Приступая к данному этапу, следует понимать, что высокие грунтовые воды – это скорее правило, чем исключение, и если их уровень в вашем случае выше той отметки, на которой вы хотите класть под то весной в вашем доме будет мини-бассейн. Поэтому следует предусмотреть устройство дренажной системы, которая отведет лишнюю влагу, при необходимости понизит уровень грунтовых вод.

Далее производим уплотнение фунта. Лучшим и бесспорным вариантом был бы крупный речной песок с минимальной засыпкой 300 мм (эта толщина связана с капиллярным поднятием влаги в крупных песках до 300 мм). Таким образом, после проведения дренажных мероприятий насыпаем песок слоями по 10-15 см. утрамбовывая и тщательно проливая водой каждый слой. Чем лучше и качественнее будет выполнен этот этап работ, тем меньше риск получить в будущем трещины в полу.

Читать: Полусухая стяжка: пол за один день

Если слой насыпного фунта (рыхлого) до 200 мм, его можно просто уплотнить трамбовкой. Грунт толщиной более 200 мм уплотняется со щебнем фракции 20-40 мм. Не забываем проливать все это водой.

В случае высокого уровня грунтовых вод, песок застилаем слоем геотекстиля. Это нужно для равномерного распределения нагрузки щебня на грунт и исключения вдавливания щебня (следующий слой) в фунт. Кроме того, конструкция геотекстиля такова, что вода проходит сквозь него только в одном направлении, то есть, это первый уровень отсечения влаги от пола.

На геотекстиль укладываем слой щебня или крупного гравия. Щебень позволит убрать такое явление как капиллярный подсос влаги, присущий плотным фунтам или песку.

Если у вас «сухое» место, до воды далеко, то вы легко можете отказаться от слоя геотекстиля и щебня (ведь в случае изменения гидрогеологических условий и смещения уровня грунтовых вод вам не сложно будет все переделать).

ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ

Это не конструктивный, а технологический слой. Он необходим для наклеивания наплавляемой гидроизоляции (либо обмазочной на битумной мастике и стеклоткани из 3-х взаимно перпендикулярных слоев). Класс бетона по прочности на сжатие для этого слоя должен быть не менее M150.

Бетонный подстилающий слой выполняется по маякам или маячным рейкам толщиной не менее 80 мм. В помещениях с переменными температурами или площадью более чем 72 м² в бетонном подстилающем слое устраиваются деформационные швы во взаимно перпендикулярных направлениях. Кроме того, бетонный подстилающий слой должен быть изолирован от стен, колонн, фундаментов и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов.

При устройстве этого слоя следует сразу задать общий уровень горизонта, чтобы потом, на финише, не пришлось исправлять перекосы.

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Гидроизоляция – один из важнейших этапов, отнеситесь к его устройству со всей ответственностью. Наиболее оптимальное решение в соотношении «цена-качество» – это использование в качестве гидроизоляции полимерно-битумных или ПВХ-мембран.

Можно применить и полиэтиленовую пленку, особенно если помещение небольшое и делать пол будете сами, но дело в том, что ее легко повредить при ходьбе, например во время заливки бетоном, а проконтролировать рабочих чаще всего невозможно. Пленку в таком случае следует брать толщиной 250 мкм в два слоя.

Укладывать гидроизоляционный слой следует так, чтобы его края поднимались по стене чуть выше уровня чистого пола. Аккуратно обработайте углы, заверните пленку в них герметично.

Разгладьте складки пленки и подложите ее край под шнуры, обозначающие уровень бетона. Если для изготовления мембраны используется несколько рядов пленки, укладывайте их с перекрытием и стыки проклеивайте толстой поливинилхлоридной склеивающей лентой.

Читать: Монолитные стяжки, применение и изготовление

УТЕПЛИТЕЛЬ

Теплоизоляция, которая вступает в контакт с грунтом, находится в экстремальных условиях и подвергается различным воздействиям, в том числе – долговременному воздействию влаги, многочисленным циклам замораживания/оттаивания. Эти факторы могут снизить эффективность утеплителя. Следовательно, теплоизоляция, которую планируется использовать в контакте с грунтом, должна быть инертной к воздействию почвы и влаги, чтобы эти факторы не влияли на теплоизоляционные характеристики материала. Учитывая вышеперечисленные требования, для устройства полов по грунту используют экструдированный или обычный пенополистирол.

Пенополистирол используется минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенополистирол со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой его на полимерно-битумные мембраны следует проложить один слой полиэтиленовой пленки внахлест- 100-150 мм. И по пенополистиролу – еще один слой (перед стяжкой).

Экструдированный пенополистирол можно укладывать прямо на полимерно-битумные мембраны и заливать растворами на основе цемента. Это очень стойкий и долговечный материал, он все выдержит.

Преимущество плит из экструдированного пенополистирола становится особенно очевидным при устройстве «бесподвальных» зданий, когда полы первых этажей находятся непосредственно на основании. Эффективность такого утепления остается на высоком уровне даже при эксплуатации в самых экстремальных условиях; воздействие влаги, низких температур и механических нагрузок.

В силу своей закрыто-ячеистой структуры экструдированный пенополистирол можно укладывать под гидроизоляционные мембраны на щебеночное основание с выравнивающим слоем из песка при толщине подстилающего слоя не менее 100 мм.

При таком способе теплоизоляции отпадает необходимость использования бетонной подготовки. Толщина распределительной плиты, служащей основой для чистого пола определяется расчетом в зависимости от назначения здания.

При этом укладка гидроизоляционной мембраны поверх теплоизоляции должна производиться методом холодного склеивания, исключающим применение в составе адгезива растворителей и пластификаторов.

При использовании традиционного рубероида гидроизоляционную мембрану укладывают непосредственно на бетон под теплоизоляцию. В случае низкой влажности грунта и малой степени испарения влаги из него достаточно одного-двух слоев тонкой полиэтиленовой пленки поверх теплоизоляции, уложенной на гравийную или щебеночную подушку. Пленка служит также в качестве прокладочного листа и пароизоляционного слоя на теплой стороне теплоизоляции.

В узлах сопряжения «пол-стена» важно не допускать образования мостиков холода и обеспечить возможность необходимого теплового расширения.

АРМИРОВАННАЯ ЧЕРНОВАЯ СТЯЖКА

Перед ее устройством по периметру помещения закрепляется полоса из вспененного пенополиэтилена шириной 120-150 мм и толщиной 10-12 мм (деформационный шов).

Есть два варианта устройства такой плиты:

1. из железобетона: сварная сетка 100x100x3(4) и бетон В12,5 из щебня фракции 5-20 мм. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем 10-15 мм;
2. цементно-песчаная армированная стяжка: сварная сетка 50х50х3(4) и цементно-песчаный раствор M100.

Монолитные стяжки должны выполняться по маякам или маячным рейкам. На отдельные карты их не разрезают. Толщина стяжки должна быть не менее 20 мм по бетонному подстилающему слою и плитам перекрытия. 40 мм – по тепло- или звукоизоляционному слою.

Читать: Как выровнять пол под ламинат

Для укладки бетона разделите комнату на полосы шириной около 1 м с помощью реек длиной от 1.5 до 2 м и шириной 50 мм. Верхняя поверхность реек должна находиться на одном уровне со шнурами, натянутыми вдоль стен. После укладки реек шнуры уберите. Для защиты полиэтиленовой пленки во время работы положите доски до центра первой полосы, на которую вы будете укладывать бетон. Кладите бетон, начиная с самого дальнего от двери угла разравнивая его так, чтобы он находился чуть выше уровня деревянных реек.

Разравнивайте бетон рейкой-правилом, перемещая ее по разграничительным рейкам и на себя. Продолжайте укладку и разравнивание указанным способом, удаляя рейки между полосами и заполняя бетоном зазоры, образовавшиеся после извлечения реек.

По окончании работ накройте пол влажными мешками или полиэтиленовой пленкой и оставьте для выдерживания и затвердевания примерно на 4 недели. В течение этого времени постоянно увлажняйте поверхность бетона водой.

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯЖКА

Прежде чем приступить к монтажным работам, поверхность распределяющей плиты следует очистить от остатков цементного молочка грязи, жирных пятен, после чего прогрунтовать (обязательно дать просохнуть). Выполняется выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора марки минимум М-100 на речном песке, минимальная толщина – 20 мм. Желательно добавить в раствор пластификатор.

Это снизит водоцементное соотношение, увеличит пластичность и, как следствие, уменьшит количество усадочных трещин в стяжке.

Поверхность выравнивающей чистовой стяжки затирается. Это обязательный процесс. Он выполняет несколько функций: уплотнение поверхности, удаление цементного молочка, более тщательное выравнивание поверхности. Если вы в подвале или ином помещении захотите устроить наливной пол то такая тщательно проведенная подготовительная работа позволит сохранить его в первозданном виде долгие годы.

Если вы приобретете специальный самонивелирующий раствор, работа вам покажется легкой и приятной. В том случае, если в гараже вы будете делать наливной эпоксидный пол, то без самонивелира вам в любом случае не обойтись, так как под такого рода полы требуется идеальное по ровности и прочности основание.

При устройстве теплого пола в сухом помещении расстояние между линиями нагревательного кабеля должно быть не более 18 см. в против- ном случае на поверхности пола будет ощущаться перепад температур – чередование теплых и холодных зон (тепловая «зебра»). Для влажных помещений рекомендуется шаг укладки не более 15 см.

Источник статьи: http://teplores.ru/ustrojstva-i-pribory/uteplenie-pola-v-srube-2.html